Przeczytaj, jak pielęgnować i kształtować bonsai ze świerku.

Stanowisko

• jasne i przewiewne, półcień, umiarkowane światło
• zimowanie na zewnątrz z zabezpieczoną bryłą korzeniową (ustawić roślinę w cieniu)
• w lecie chronić przed bezpośrednim gorącym słońcem, ponieważ korona drzewka może szybko obumrzeć (szczególnie, jeżeli wcześniej drzewko było formowane czy drutowane). Uważać również na miejsca, w których kumuluje się gorąc (np. balkon).

Podlewanie

• utrzymywać podłoże wilgotne
• świerk preferuje gleby silnie wilgotne lub wilgotne
• świerk jest wrażliwy na twardą wodę – najlepiej podlewać deszczówką. Jeżeli nie ma takiej możliwości, należy podlewać dostępną wodą, ale w taki sposób, aby sporo jej wypłynęło przez otwory drenażowe (wtedy z podłoże wypłukana zostanie część odłożonej w nim soli)
• w gorące letnie dni zraszać igliwie

Nawożenie

• młode rośliny: nawozić od wiosny nawozem organicznym (wczesne nawożenie sprawia, że igły są dłuższe, ale w przypadku młodych roślin to nie problem, gdyż mają się rozwijać)
• starsze rośliny: pierwsze nawożenie robimy, gdy pierwszy tegoroczny przyrost okrzepł. Następnie drugi raz nawozimy na jesień.

Przesadzanie – kiedy przesadzać

• co dwa, trzy lata wczesną wiosna przed pęknięciem pąków
• starsze egzemplarze przesadzać tylko w razie potrzeby (np. gdy bryła korzeniowa zbytnio się rozrośnie)
• korzenie, jak w przypadku wszystkich iglaków, przycinamy jedynie w niewielkim stopniu (do 20%-25% bryły korzeniowej)

Podłoże

• podłoże utrzymujące wilgoć, kwaśne (pH 4-6)
• mieszanka: akadama : bims/lawa : włókna kokosowe lub trof (1:1:1). Na koniec można dosypać nieco kanumy

Przycinanie

• mocniejsze cięcia wykonać późną jesienią (w okresie spoczynku) lub zimą- nie wystawiać wtedy drzewka na pełne słońce
• cięcie tegorcznych przyrostów możemy wykonać w pierwszej połowie sierpnia
• jeżeli nie uszczykujemy, pozwalamy młodym pędom urosnąć, a następnie się je przycina tak do 1/3.

Selekcja pąków

• z 3 pąków na szczycie, pozostawia się z reguły dwa

Uszczykiwanie

• uszczykujemy w momencie, gdy młode pąki osiągną kształt zbliżony do jajka
• w tym momencie (nie wcześniej, ani nie później) uszczykujemy palcami połową pąka

Wyrywanie / przycinanie igieł

• ubiegłoroczne igły przycinamy w pierwszej połowie sierpnia zgodnie z strefami wzrostu (analogicznie do sosny)

Drutowanie i formowanie

• drutowanie, podobnie jak przycinanie wykonujemy jesienią
• gałęzie świerku są bardzo elastyczne, również pień daje się dobrze wyginać
• po drutowaniu drzewko należy chronić przed bezpośrednim słońcem, umieszczając drzewko najpierw w półcieniu (dzięki temu ochronimy przed spalaniem igły na gałązkach, które do tej pory pozostawały w cieniu)
• ponieważ gałęzie są giętkie warto je przed finalnym ustawieniem nieco powyginać w różne strony, aby uszkodzić miazgę (kambium) – dzięki temu gałązka szybciej utrwali się w pożądanej przez nas pozycji.Innym sposoblem jest pozwolenie, aby drut mocno wrósł w gałązkę. Po paru latach zdejmujemy wyraźnie wrośnięty drut. Powstałe w ten sposób rany zarosną z reguły po kolejnych 2-3 latach.

Ponieważ po zdjęciu ubiegłorocznego drutu latem gałęzie świerku szybko wracają do pierwotnej pozycji (czasem w ciągu jednej nocy), należy te najgrubsze umocować odciągami lub najlepiej po zdjęciu wrastającego drutu, od razu ponownie szybko zadrutować.

Inne informacje

• w naturze posiada płaski i rozległy system korzeniowy, bez korzenia palowego
• kwitnie od kwietnia do czerwca
• pokrój: gałęzie starych świerków, wielokrotnie w ciągu życia obciążane mokrym śniegiem, są wygięte mocno w dół – konary z pniem tworzą kąt ostry (bez „łuku”)